• Plukk Av Uken

Reiser Silkeveien i Usbekistan

Reiser Silkeveien i Usbekistan


Mens den kinesiske strekningen av Silkeveien er verdensberømt, er den sentrale asiatiske delen langt mindre reist, men har ikke mindre å se. Kiki Deere beskriver å reise Silkeveien i Usbekistan, fra post-sovjetiske Tasjkent, gjennom den vakre, blåkledde byen Samarkand, til uberørt Bukhara.

Jeg peered ut av vinduet til vårt lille wobblyplan - en stor, ørkenlignende del av sandy terreng spredt ut nedenfor. Jeg begynte å lage ut de nordlige kantene i Tasjkent, hovedstaden i Usbekistan, et land med eksotisk lydende navn resonert i en lukket skuffe på baksiden av tankene mine fra fjerntidshistoriske leksjoner, da jeg satt i klassen dagdrømmer om Gengis Khan og hans mongolske horder galopperer over de store slettene i Sentral-Asia. Og nå var jeg her i et av landene hjem til den gamle Silk Road-ruten, klar til å krysse veiene en gang truet av bølger av inntrengere og erobrere.

Tashkent, hovedstaden i Usbekistan, var en av de store handelssentrene langs Silkeveien, og er fremdeles en av de største eksportørene av bomull, silke og tekstiler til Øst-Europa. På grunn av jordskjelvet i 1966 og den etterfølgende sovjetiske ombyggingen, er små gjenstander av den gamle byen. Jeg planla ikke å bli her for lenge siden, for jeg var her for å påbegynne en togreise sørover for å utforske de vidunderlig bevarede Silk Road byene Samarkand og Bukhara.

Foto courtesy of Kiki Deere

Et olivent grønt tog satt på stasjonsplattformen, sine små vinduer prydet av broderte gardiner som var klipper til sidene og avslørte et komfortabelt rom inne. Jeg satt ved vinduet, ivrig etter å ta i den dramatiske naturen til disse fjerntliggende landene. En stout dame snublet sammen med sin lille sønn i slep. De skulle være min reisekammerater for min første uzbekiske togreise.

Toget gikk av og ledet til den historiske byen Samarkand, en av planetens lengste bebodde byer. Samarkand ligger i korset av verdens største handelsruter, og har en flerårig historie. Byen ble grunnlagt i det syvende århundre f.Kr., og ble til slutt en del av Alexander den store imperium. Det ble senere viktigere som et senter for silkehandelen, hvor handelsmenn og handelsmenn skulle legge sine gater i all slags varer. Århundre senere ble byen erobret av tyrkiske inntrengere, noe som førte til utbredelsen av islamsk kunst og kultur.

"Ah, Registan og de tre madrasahene!" min medreisende utbrød i perfekt engelsk, helt til min overraskelse. "Alle reiser her for å se det. Og Bukhara? Du kommer også til Bukhara, ja?" spurte hun, og ga meg et eksotisk utseende stykke frukt som sønnen hennes likte mye. Jeg nikket i spenning, og ba henne om å fortelle meg mer. "Det var denne ruten at kjøpmenn og handelsmenn reiste med mange varer: krydder, elfenben, silke, vin og til og med gull ble transportert mellom vest og øst. Men du vet at det ikke bare var varer som ble transportert her, men også religioner og filosofier. Det er så mye historie her. Du vil se! "

Da toget gikk inn i Samarkand stasjon, sa vi våre farvel og skiltet veier. Jeg var ivrig etter å besøke Registan, et stort offentlig torg som ble spilt av tre madrasas, Islamske skoler. Dette var hjertet av den gamle byen, hvor folk en gang samlet seg for å sosialisere seg på basarer og delta i festligheter; Det er også der offentlige henrettelser fant sted. Den første madrasah ble bygd her i det femtende århundre av Timurid hersker Ulugh Beg, som forvandlet Samarkand til et sentrum for kultur og læring. Ulugh Beg selv sies å ha lært matematikk i foredragshallene.

Jeg stod og stirret i ærefrykt på fliset med flislagte smaragdfargede bygninger som lå foran meg, og ble fort gått tapt i en rekke luftige gårdsplasser flankert av studenters tidligere sovesaler, som ble omgjort til suvenirbutikker. Leverandører forsøkte ivrig etter å tiltrekke seg egendefinerte, prøver å lokke de få turister som spaserte rundt i underverk. Smarte hauger av turkise og crimson skjerf ble nøye lagt ut på små trebord, mens andre ble kastet over et grovt stykke, fladrende i brisen i en regnbue av farger. Håndverkere praktiserer fortsatt gamle smykker, og et utvalg av vakre øredobber forsiktig chimed i vinden.

Jeg poked hodet mitt inn i et mørkt rom, døren åpen åpen. En rekke sko lå utenfor, og jeg fjernet fottøyet mitt før jeg kom inn, som det er tilfellet her. En myk delikat hånd viklet seg rundt håndleddet mitt, ledet meg innvendig. Fem middelaldrende, rotundede kvinner satt rundt et lite bord, feiret på store boller av pilau, eller plov, Usbekistans nasjonale risrett. Lukten av damping plov wafted gjennom luften, og en bolle fant seg snart foran meg, sammen med en varm piping Piola, en liten keramisk kopp, nybrygget te. "Hvor mange barn har du?" "Hvor er din mann?" "Hvor mange brødre og søstre har du?" "Hvor mye penger tjener du?" Mine varme og innbydende verter var ivrige etter å lære mer om deres gjest, og jeg ble snart konfrontert med alle slags spørsmål som jeg prøvde å svare på klumpet russisk, mellom munnfullt av saftige plov og nybakte runder med brød. Gjestfriheten har vært i hjertet av uzbekisk kultur i tusenvis av år siden tidlige reisende langs Silkeveien hadde håp om at de kunne søke ly og bli matet i den neste landsbyen.

Jeg lurte på hvilke skatter som ventet i Bukhara, et økonomisk og kulturelt sentrum som stammer fra 25 århundrer og utvilsomt det mest uberørte eksempelet på en middelalderlig asiatisk by, som jeg ville besøke et par dager senere. Det var en gang en av de største byene i Sentral-Asia, takket være sin posisjon på en rik oase ved krysset av Silkeveien.

Jeg vandret de støvete, svingete gatene i Bukhara-citadellet, hvor dusinvis av azurblå løkdyner sprakk horisonten. Bukhara var det største senteret for muslimsk teologi, særlig sufisme, mellom niende og sekstende århundre, og var hjemme for over hundre madrasahs og to hundre moskeer. En av byens mest imponerende severdigheter er mausoleet som er oppført som en familiekryp for Ismail Samanid, grunnlegger av samanid-dynastiet som styrte Bukhara i niende og tiende århundre. Det er det beste overlevende eksemplet på tiende århundrearkitektur i hele muslimske verden. Jeg kunne ha utforsket denne labyrintiske byen i flere dager; på hvert hjørne var det et nytt syn å oppdage. Men før jeg visste det, var mitt korte opphold i disse vidunderlige landene oppe, og toget vendte tilbake til Tasjkent. Jeg forlot innholdet og visste at jeg ville reise en del av Silkeveien igjen, ruten som lenge har vært i Asiens uoppdagede skatter.

Hvis du er ute etter reiseinspirasjon, kan du prøve vårt spill av reiselett. Bestill vandrerhjem for turen, og ikke glem å kjøpe reiseforsikring før du går.

Legg Igjen En Kommentar: