• Plukk Av Uken

New Orleans Etter Katrina: De beste tingene aldri endres

New Orleans Etter Katrina: De beste tingene aldri endres

Fem år etter Katrina Av Matt Hannafin

Femte årsdagen for orkanen Katrina ga amerikanske nyheter viser en god unnskyldning for å gjenopprette deres gamle stormopptak. Ingenting gjør stor tv som katastrofe og lidelse, men dikotomi mellom bildene på min TV og severdighetene i mitt vindu i New Orleans var litt for sterk. Faktum er at i mye av New Orleans ville du bli presset hardt for å finne noen hint om at byen var Waterworld for bare noen få år siden. Ja, gjenoppbyggingen fortsetter i den hardte Nedre niende menigheten og andre områder. Og ja, vi må huske at stormen, dens etterspørsel, og det bunglede regjeringens svar drepte rundt 1500 mennesker og fordrev nesten 400.000 flere, mest midlertidig, men noen permanent. Men, som jeg hørte flere ganger under mitt besøk, er Katrina fortiden. I motsetning til noen andre historiske byer, hvor gårdsdagens store begivenheter er frosset i rav eller holdes levende gjennom historisk gjenopptakelse, har New Orleans alltid gitt et veldig spesielt inntrykk av tidløshet - følelsen av at det 18. og 19. århundre fortsatt er veldig levende her , kledd som Keith Richards og har en stor gammel tid med sine unge, 21st-årige kjærester. Med holdning som det, hvem har tid til å se tilbake?

Så her er tidløshet, og til de tidløse juvelene, vorter og utjevninger som gjør New Orleans New Orleans. På den tiden er byens sett brann, feber og flom, men dens borgere kaller det "The Big Easy." Det forteller deg noe?

Photo Caption: Bourbon Street om natten i New Orleans. Bilde av Richard Nowitz

Romantisk og evolusjonær arkitektur Sannsynligvis den mest visuelt særegne byen i USA, piler New Orleans stil på stil, med rekkehus fra det 18. og 19. århundre, kreolske hytter, viktorianske fantasier, greske revivalhjem, franske koloniale villaer og alle former for tjuefemte og 21st århundre stiler blande det opp innen bare noen få kvadrat miles. Det historiske franske kvarteret, som så liten eller ingen skade fra Katrina, er nå og alltid kjent for sine smijerns balkonger, som pryder hundrevis av slutten av det 18. og 19. århundre i hele 85-kvarteret. Så som nå, tilbyr de muligheten for en kjølig bris under New Orleans 'beryktede klebrig somre.

Photo Caption: Fransk kvartal gate scene i New Orleans. Bilde av Richard Nowitz

Musikk på hvert hjørne ... Vuggen der den første jazzen svingte, New Orleans er trolig den mest musikalske byen på planeten. Gå gjennom franskkvarteret hver kveld, og du vil høre messingbånd som utfører på gaten, små jazzgrupper som er under balkonger, solister som slår ut hjørner, jazz og R & B virker store og små som utfører på utallige klubber, og blaring rock band punder bort i Bourbon Street's booze halls. Festivaltiden forsterker bare den allerede berolige blandingen, med Mardi Gras som bringer ut marchebandene og tidlig vårens JazzFest med mange lokale og internasjonale kunstnere som utfører ikke bare jazz, men blues, R & B, gospel, Cajun, zydeco, latin, folk, rock, hip -butikk, bluegrass og alt i mellom.

Photo Caption: Commander's Palace jazzbrunch i New Orleans.

... Og Sousaphones, For New Orleans er trolig den eneste byen i verden hvor du vanligvis kan se (eller høre) et dusin sousafoner i løpet av en gjennomsnittlig dag. Likevel er det et faktum at orkanen Katrina slo New Orleans 'musikere hardt. I forbindelse med en seremoni for Louisiana statsmuseums forestående utstilling, "Living with Hurricanes: Katrina and Beyond," fortalte lokale R & B-legende og Grammy-vinneren Irma Thomas at i stormens etterdyning, med prestasjonsmuligheter få eller ingen, mange lokale musikere kjempet bare for å overleve. I løpet av årene, ifølge Thomas, har byen innsett hva den har: "De får endelig det, hvor viktig musikerne er til denne byen, til byens kulturliv." Når det er sagt, viser en ny rapport fra nonprofit-musikerhjelpegruppen Sweet Home New Orleans at inntekter for byens musikere er nede på rundt 43% fra før stormnivået. Så hvis du besøker, og du liker hva du hører, kjøpe noen CDer fra bandene, OK?

Photo Caption: En sousaphone cadges for beignets utenfor Cafe du Monde i New Orleans.

Mat som du ikke vil tro Her er et bemerkelsesverdig faktum: Ifølge New Orleans Convention & Visitors Bureau er det nå 300 flere restauranter i New Orleans enn det var før orkanen Katrina. Tre hundre! Det blåser bare tankene, spesielt når du vurderer at selv før Katrina du ikke kunne kaste en pinne her uten å slå på en legendarisk spisestue, en gourmet nykomling, en down-home po-gutt eller stekt kylling felles, og kanskje en Lucky Dog vogn eller to.

Hva står for alt? Kreditt byens langsiktige kulinariske rykte kombinert med den utrolige ånden etter post-Katrina-ombyggingen. Kokk Scott Boswell av franske kvartal restauranter Stella! og Stanley var den første kokken som fortsatte å servere mat i byen post-Katrina, sette opp en burger-og-øloperasjon for hjelpearbeidere og media bare dager etter stormen, og scrounging forsyninger og ansatte der han kunne finne dem. "Jeg ville ikke gjerne gjøre det igjen, men jeg ville ikke handle opplevelsen for noe," sa han da jeg snakket med ham i forrige uke. "Det var en utrolig tid." Understreker ånden av samvær og entreprenørialisme stormen og dens etterfølgelse oppsto, sier han at byen nå er "et åpent forum for suksess. Jeg skal gjøre så mye her som mulig".

Foto Caption: Oyster Shucker på Acme Oyster House i New Orleans. Bilde av Richard Nowitz

Drikk, drikk og mer Drikk For bedre eller verre (og jeg er egentlig ikke sikker på hvilken), er New Orleans stor på å drikke, og stor på å drikke stort. Mens høflig samfunn nedbringer det Sazeracs og mynte juleps i gentlemaniske mengder, var de utrolige varulvene at syltetøy Bourbon Street 24-7 generelt favoriserer mer heroiske og dumharde concoctions: rum orkaner i verft lange plastbriller, søte sprø håndgranater "New Orleans 'mest kraftige drikke" ®), og Bud Lites servert i det som ser ut som halvglassflasker. Mange barer og klubber har walk-up vinduer, så du trenger ikke engang å gå av fortauet for en påfylling. Nærliggende, på Canal Street, selv CVS og Walgreen stoff butikker har full brennevin avdelinger.

Bildebilde: Bourbon Street i New Orleans.

En størrelsesangivelse Det siste tiårets generelle superserende trend i USA har banket New Orleans av sin gamle trone som "The Fattest City in America" ​​(2010) Menns Heath rangeringen har det helt ned på 18. plass), men som en venn av meg som flyttet til NoLA fra NYC, noterte han sin nye mage: "Du kan ikke være sexy i New Orleans, med mindre du er feit." Dette er en by hvor ingen virkelig synes å ta hele "se hva du spiser" etisk til hjerte. Store porsjoner, kremete sauser og gut-busting flere retters måltider er standardpris, og ve vegetarianen som vandrer inn i en typisk NoLA-restaurant og forventer å bestille av menyen.

Photo Caption: Butikkvindu i New Orleans 'franske kvartal.

Serendipity & Style En by er et lerret som vi markerer vår originalitet, og New Orleans 'folk har en tendens til å bruke alle fargestifter i boksen deres. I det franske kvarter er mange balkonger små jungler av hengende planter, prikket med stemningsfull statuary. Se ned et smug og du kan se en idyllisk, skjult gårdsplass, alle palmer, bregner, fontener og skyggefulle kroker. Windows kan være små juvelkasser museer av pyntegjenstander. På Mardi Gras blir folket selv lerretet, dekket i utførlige kostymer som kan ta et helt år å forberede seg.

Photo Caption: Dekorert gjerde i New Orleans 'franske kvartal.

Storslått forfall For meg ligger en viktig del av New Orleans fysiske skjønnhet i sin lappekvalitet - måten dens tre århundrer overlappende arkitektur overlappes med tre århundrer folks innsats for å hindre alt fra å falle fra hverandre. Som i byer som Amsterdam tar tyngdekraften sin vei. Du går nedover en gate, ser på den vinkelen der en av de gamle balkongene har avgjort, og tenker, "Wow, jeg ville ikke sitte på det" - og så legger du merke til at folk er i små solstoler med drinker på et bord mellom dem. Byens klima har også en effekt. Som jeg hørte noen unnamed person sa, "Vi trengte ingen orkan å være våt." New Orleans 'hyppige regner kan være dramatisk drenching, og fuktighet er en nær konstant tilstedeværelse. Måten en strøm kan skære en canyon tilstrekkelig tid, New Orleans sultry klima er gradvis å spise det levende, men jeg ville ikke bekymre meg for mye. Venezia-lagunen har jobbet med sin navneby i omtrent 1500 år, og Venezia, men noen ganger soggy, står fortsatt.

Photo Caption: Teetering bolig / kommersielt hus i New Orleans 'franske kvartal.

Real Decay: New Orleans 'kirkegårder tilbringer mye tid i New Orleans, og før eller senere vil du løpe over de døde. Du kan nesten ikke unngå det, fordi de er der oppe i det åpne. Fordi byen alltid har vært utsatt for oversvømmelse, har legemer blitt trukket opp over jorden siden de tidligste dagene, noen ganger i forseglede gravene som sitter ved siden av den andre, bleking i den sørlige solen - små byer i de levende i en levende by. St. Louis kirkegård nr. 1, på Basin Street mellom Conti og St. Louis gatene (øverst i det franske kvarter), er den eldste og mest ikoniske, med steiner som dateres tilbake til 1789. I hagen District, Lafayette Cemetery No . 1, på sjette St. rett overfor Commander

New Orleans Streetcars "De fortalte meg at de skulle ta en sporvogn som heter Desire og deretter overføre til en kalt kirkegård og ri seks kvartaler og gå av på Elysian Fields, sier Blanche DuBois i Tennessee Williams ' En stasjonsvogn navngitt ønske. "Desire" -linjen løp en gang gjennom franskkvarteret til navnebrøken, men det er nå ikke lenger - en av mer enn 20 linjer som ble erstattet med buss i 1940-, 50- og 60-tallet. I dag har byen bare tre linjer igjen. St. Charles Avenue Line er den eldste kontinuerlig opererte jernbanelinjen i verden, som kjører 13,2 miles fra Canal Street i Central Business District gjennom Garden District til Carrollton. Riverfront Line og Canal Street Line er begge relativt nye ruter opprettet for å gjenopplive byens flotte sporvognstradisjon. Riverfront-tjenesten startet i 1988, spore ruten til Mississippi fra Esplanade (den østlige kanten av det franske kvarter) til Julia Street (stedet for Riverwalk kjøpesenter og cruiseskipterminalen). Canal Street Line er enda nyere, som begynner i drift i 2004 og kjører 5,5 miles fra det franske markedet til City Park, New Orleans Museum of Art og flere av byens historiske kirkegårder.

Katrina gjorde et nummer på alle tre linjene. Kanallinjen gjenopptok delvis service etter bare tre måneder, men det tok til 2008 før tjenesten var fullt oppe og løp på St. Charles-linjen.

Photo Caption: En klassisk St. Charles-sporvogn, plukker opp på Canal Street i New Orleans.

Mississippi flyter rett ved den østlige foten av det franske kvarteret, Mississippi gir, og Mississippi tar bort: Byen vokste her spesielt fordi det er et fantastisk sted for elvehandel og blomstrende havoperasjoner (landets femte største, i volum) , sammen med tilhørende skipsbygging, frakt, logistikk og andre virksomheter, har vært en hovedmotor i byens økonomi. På ulemper vil hver gang en stund komme en stormflom oppover elven fra Mexicogolfen og POW! Stor katastrofe.

Post-Katrina, det tok bare en uke til porten for å få noe av driften igjen, og i 2006 var det tilbake til 86% av sin pre-Katrina-virksomhet, til tross for ødeleggelsen av en av sin containerfrakt terminaler. Havnens cruisevirksomhet gikk ikke tilbake til oktober 2006, da NCLs Norsk sønn ble det første store cruiseskipet for å komme tilbake til byen for regelmessige løp. I 2011 og 2012 vil NCL, Carnival og Royal Caribbean alle ha megaships seiling fra havnen, noen av dem året rundt.

Mest dypt påvirket av stormen var New Orleans historiske elvebåt cruise, spesielt markeringen drift av Delta Queen Steamboat Company, som led slike tap i stormens våkne at det aldri gjenopprettet. Til dags dato er det fortsatt ingen cruise på båt ombord på klassiske paddlewheel elvebåter på Mississippi, selv om skip som Natchez og Creole Queen fortsett å gjøre dag og middag cruise.

Fotobilde: Tugbåt Louise og dampbåt Natchez på Mississippi. Bilde av Richard Nowitz

Overlevelse Ferdigheter Umiddelbart post-Katrina, lurte mange på om New Orleans noen gang kunne komme tilbake på føttene. Noen lurte på om de skulle avbryte Mardi Gras det året, spørsmålet om hensiktsmessigheten til å ha et stort parti etter en slik katastrofe - men de naysayerne var i minoriteten. Som Frommer er for sent, observert den store New Orleans-forfatteren Mary Herczog av den etterfølgende partiet: "Ånden var umåtelig høy, som nye orleansere og elskere i byen viste seg i deres mest glitrende eller satiriske kostymer, skrikende for perler, engasjert i andre tradisjoner , og opphøyer vanligvis i et øyeblikk som ikke så lenge før virket som om det aldri ville komme igjen. De hadde overlevd, og de var fylt med håp om at deres by ville. Det har ikke vært [en betydelig] fokus på Katrina under etterfølgende Mardi Gras er et godt tegn, det betyr at byen og de lojale beboerne beveger seg inn i fremtiden som har tatt med seg det beste, ikke det verste, fra fortiden.

Med New Orleans Saints regjerer som Super Bowl Champions; med nye hoteller, restauranter og natteliv som springer opp for å betjene forretnings- og fritidsreisende; med nye museer, inkludert det utvidede Norges andre verdenskrigsmuseum og Audubon Insectarium; og med mer enn tre dusin store festivaler dotting byens kalender, som kan nekte at New Orleans, mens det fortsatt er i gjenopprettingsmodus, ikke bare overlever, men gjør det med stil? Ikke meg.

Foto Caption: Mardi Gras flyter og mengden i New Orleans. Foto av Romney Caruso

Legg Igjen En Kommentar: